Разделы => Главная Download Реклама Авторам Гостевая О сайте                                                                 Как утихомирить компьютер

Эта проблема и подвигла меня на обширные исследования в области снижения шума. На диссертацию результаты, конечно, не потянут, но все-таки есть надежда, что они будут интересны широкой околокомпьютерной общественности.

1. Вентилятор блока питания
2. Винчестер
3. CD-ROM
4. Кулер процессора
5. Клавиатура.

В особо навороченных компьютерах может добавиться дополнительный вентилятор на видеокарте (ASUS V3400, например) и другие устройства: магнитооптика, ZIP, стример... Но это случаи частные, рассматривать их не будем. Также исключим из рассмотрения варианты по выносу системного блока в соседнюю комнату или установке его в шкафу для одежды. К сожалению, практически все меры по шумоподавлению имеют оборотную сторону: они ухудшают охлаждение отдельных узлов компьютера. Поэтому при первых признаках перегрева (которые можно определить либо на ощупь, либо по участившимся зависаниям) начинайте возвращать все в исходное состояние

Блок питания - самый главный источник шума в компьютере. Существуют малошумящие и бесшумные источники питания, но по ряду причин они в наших краях встречаются редко. Первые бывают только в достаточно дорогих брэнд-нэймах, вторые (без вентилятора, который, собственно, и шумит) ставят в особо малогабаритные корпуса, которые особой популярностью не пользуются по причине крайне ограниченных возможностей для расширения.

Сам по себе вентилятор достаточно тихий, но создаваемый им поток воздуха, обтекая начинку блока питания и решетки кожуха издает вполне ощутимый шум. Наиболее действенное решение - снизить скорость вращения вентилятора. Штатное напряжение питания вентилятора - 12 вольт. Его смело можно снизить до 7. Несмотря на то, что такой номинал “в чистом виде” отсутствует, его легко получить, используя имеющиеся в любом блоке питания 12 и 5 вольт. Высшего образования для этого не требуется, нужны лишь базовые навыки владения паяльником. Итак:

1. Отключить сетевой шнур от блока питания (внутри блока достаточно высокое напряжение, и с ним шутить не следует).
2. Отсоединить разъемы от устройств (HDD, FDD и так далее) внутри корпуса.
3. Вывернуть 3-4 болта на задней стенке корпуса и извлечь блок питания. Желательно, чтобы провода к выключателю остались подключенными.
4. Открыть блок питания. Хочу заметить, что кожух БП крепится болтами с потайной головкой, другие не подойдут.
5. Выгрести полкило пыли, которая скопилась в блоке питания за годы работы. Не смейтесь, пыль не способствует охлаждению, да и дышать этой гадостью пользы мало.
6. Аккуратно перерезать провода (черный - корпус, красный - 12В), идущие к вентилятору.
7. Припаять красный провод к желтому(+5В) на плате БП, черный - к красному (+12В). Как правило, на площадках, где припаяны выходящие из блока питания провода есть место.
8. Подключите к блоку питания нагрузку (хотя бы FDD), сетевой шнур (аккуратно, блок питания открыт!) и включите питание. Если вентилятор крутится, все в порядке, компьютер можно окончательно собирать.

Подобное решение подходит только для компьютеров со стандартным набором устройств. Если в компьютере несколько жестких дисков, особенно SCSI, CD-recorder или что-нибудь еще - эксперимент может закончиться заменой блока питания.

У меня переделанный таким образом вентилятор работает уже полтора года, никаких проблем не наблюдается.

Винчестер тоже вносит свою лепту. К сожалению, описанный выше фокус с понижением напряжения тут нельзя применить. Известно, что устройства разных марок шумят по-разному. К сожалению, посоветовать конкретную марку я не могу. Дело в том, что даже в рамках одной серии (например, Western Digital Caviar или Quantum SE) отдельные номиналы шумят больше, а другие - меньше. Даже в одной партии можно найти устройства “погромче” и “потише”.

Можно дать лишь наиболее общие рекомендации. Чем больше скорость вращения шпинделя, тем больше шум. Поэтому есть резон не гнаться за новейшими высокооборотными моделями. Самыми тихими являются диски для ноутбуков (формата 2.5 дюйма), но я не советую их использовать. Они более медленные и стоят дороже. Кроме этого, мой опыт показывает, что срок службы у них меньше. Поэтому есть резон при покупке “послушать” разные экземпляры дисков. Разумеется, если ваш продавец на это согласится.

Существенную роль в усилении шума играет корпус. Как известно, железное ведро - простейший усилитель. А дешевый корпус mini-tower по своим конструктивным особенностям не очень далеко от него ушел. Поэтому основной мерой по снижению шума от диска является уменьшение передачи вибрации на корпус.

Наиболее простым с технической точки зрения решением является так называемый “Mobile Rack”. Для тех, кто не знает, объясняю. Это пластмассовая конструкция, которая позволяет сделать “винчестер” съемным устройством. Устанавливается в свободный 5-дюймовый отсек. Стоимость - порядка 10-15 у.е. Существуют более дорогие металлические конструкции, иногда со своим кулером, но использовать их в данном случае бессмысленно.

Можно установить диск в 5-дюймовом отсеке (под CD-ROM, например), зажав его с помощью полосок пенорезины. С точки зрения виброизоляции это практически идеальное решение, но надежность фиксации оставляет желать лучшего. Могут также возникнуть проблемы с охлаждением.

Привод CD-ROM в последнее время тоже стал источником шума. Причина - увеличение скорости вращения шпинделя. Диски (особенно старые) не отличаются идеальной балансировкой, и поэтому работа высокоскоростных CD-ROM сопровождается еще и вибрацией. Более старые устройства (до 8-12 скоростных включительно) работают практически бесшумно. Так что, делайте выводы... Однажды я наткнулся на статью, в котрой описывалясь технология доработки CD-ROM путем полной его разборки и обработки всех трущихся поверхностей. Но рекомендовать широкой общественности подобное у меня не поворачивается язык.

Есть еще одно не вполне тривиальное решение. Есть утилита PacketCD, предназначенная для CD-рекордеров (и часто идущая в комплекте с ними). Она работает и с обычными приводами, позволяя программно уменьшать скрость вращения до 2-4-8 кратной. 

Кулер процессора, как правило, шумит не очень сильно. Но иногда попадаются экземпляры, шумящие похлеще блока питания. Например, вентиляторы, стоящие на Pentium MMX в варианте “in-box” гудят страшно. Поэтому, если вам так “повезло”, есть смысл аккуратно его снять и поставить обычный, размером чем побольше. Последнее утверждение не является абсурдным, поскольку больший вентилятор для обеспечения той же производительности должен вращаться медленнее, а следовательно, работает тише.

Можно поставить большой игольчатый радиатор, который не шумит в принципе. Возможность применения радиатора зависит от конструкции корпуса и системной платы. У меня такой фокус не прошел, поскольку шестисантиметровая конструкция уперлась в отсек для “флопика”. Радиатор однозначно не подходит для “разогнанных” процессоров и, вероятнее всего, для Cyrix/IBM и AMD, которые отличаются повышенным нагревом. К сожалению, подобные радиаторы для слотовых процесоров мне неизвестны, но зато для них имеются кулеры с изменяемой (в зависимости от температуры процессора) скоростью вращения. Впрочем, последние процессора на ядре Coppermine имеют более низкую рассеиваемую мощность, и не исключено, что для них можно будет использовать радиаторы.

В принципе, для кулера можно применить такой же прием со снижением напряжения, как и для блока питания, но на мой взгляд, овчинка выделки не стоит.

Итак, из источников шума осталась только клавиатура. С этим проблем меньше всего, поскольку их существует всего два типа: с “кликом” и без оного. Попробуйте с трех раз угадать, какой в данном случае лучше?

Все описанные выше приемы были проверены мной на практике и продемонстрировали свою жизнеспособность и эффективность. Поэтому можно, на мой взгляд, их смело применять, не забывая, разумеется, о здравом смысле и пути к отступлению. Напоминаю также, что ответственности за последствия применения этих рекомендаций я не несу - спаленные блоки питания (и прочие части компьютера) остаются на совести тех, кто лазит в них паяльником.